Bom, em primeiro lugar, pra você começar, você precisa de uma chave Philips, média, conforme a foto abaixo, estar descalço para ter certeza que não ira queimar nenhum componente com eletricidade estática, ter paciência e ter muito cuidado ao mexer dentro do seu DC! Separe todos os parafusos em um local descente e lembre de onde você tirou cada um deles! Bom, e é claro, se você quebrar o seu DC, problema seu, eu já fiz isso com o meu e ele continua inteirão!
Foto 1 – Chave Phillips:
Bom, em segundo lugar, você precisa tirar os quatro parafusos principais que estão marcados na foto abaixo! Para poder retirar todos você precisa remover o modem do DC também…
Foto 2 – Parte de baixo do DC:
Apos remover os 4 parafusos, vire o DC de volta para a sua posição normal e retire a parte superior, o que você verá será isso:
Foto 3 – Interior do DC:
Como você pode ver, existem 3 partes bem definidas do DC. A primeira é a fonte de alimentação, a peça da esquerda, que converte 110Volts em 3.3V, que alimenta o canhão de laser, 5V que alimentam a ventoinha e 12V para a placa mãe! Depois abaixo tem a Sub-Placa que tem a bateria recarregável, que na foto é aquela pastilha azul, mas a cor pode variar.
Curiosidade: O nome da placa mãe do DC é Katana, um dos nomes que o DC iria receber!
Agora nosso próximo passo, é retirar a fonte, você deve primeiro, remover um cabo que está ligado na fonte, que é o cabo de on/off do DC (ele está ligado na chave liga/desliga do DC), depois disso, retire os dois parafusos, e então, levante cuidadosamente a fonte, puxando também pela parte frontal para não entortar nenhum pino da placa mãe que está ligado na fonte. Após você retirar a fonte, retire o plástico isolante de calor que está abaixo dela.
Foto 4 – DC sem fonte:
Beleza, agora continuaremos nossa jornada retirando a ventoinha e a sub placa do DC. Para retirar a ventoinha, sem segredos, desparafuse ela e desconecte o cabo. Agora, retire os 4 parafusos que estão ao redor dos conectores dos controles, retire o cabo que liga a plaquinha à placa mãe. Pode ocorrer da luzinha do DC acender… São os capacitores descarregando.
Foto 5 – DC Sem fonte, sem ventoinha e sem a sub-placa:
Legal, agora é hora de retirar o canhão de laser! Pode parecer complicado, mas pelo contrário, é muito fácil! Primeiramente retire os três parafusos que prendem ele à base, não se confunda, um está bem à direita e abaixo, perto de onde ficava a ventoinha, os outros 2 estão um perto da etiqueta de aviso, perto da entrada de força e o outro logo abaixo… O canhão é uma parte grande com uma base metálica, não é somente a parte preta não! Para retirá-lo, tire-o como se fosse um cartucho, pois ele está conectado à placa mãe por um conector! Para você saber onde aplicar a força para retirar, olhe onde está o conector, que está indicado na foto abaixo!
Foto 6 – DC sem canhão de laser:
Agora você está na reta final, você retirou todos os periféricos e falta somente retirar as placas metálicas que cobrem a placa mãe. Retire TODOS os parafusos que você puder encontrar, tenha certeza que tirou todos, que são muitos! Agora retire a placa de ferro e repare que ela vem c/ a placa mãe, e uma placa de ferro permanece no fundo do DC! Cuidadosamente "descole” a placa mãe da metálica e… TCHARAM! Você desmontou o seu DC por completo! Você pode reparar q a placa metálica tem um grande dissipador de calor pros processadores do DC! Que são bem evidentes, um enorme e um pequeno, eu deduzo que o maior seja o gráfico e o menor a CPU! Na esquerda tem a memória e na direita entre os processadores e o conector do canhão de laser, tem a bios do DC!
Foto 7 – Placa mãe do DC:
Bom, é isso né! Remontar o DC é idiota de fácil, basta somente ter cuidado e colocar os parafusos certos que não tem erro!
“Prophet ][”: "Peço que não tente fazer isso, a menos que você saiba o que você está fazendo." É preciso ter conhecimento no funcionamento da CPU e com eletrônica geral.
Eles são seguramente lá fora tudo o que vocês, overclockers, ouviram falar sobre como fazer Overclock no Dreamcast. E quando pesquisam, vocês acham este site, certo?
Bem, para os meus irmãos que falam português, eu decidi acender uma luz sobre esse mod e lhes contar COMO fazer isto, e o que esperar dos resultados. Todo o crédito do Overclock vai para o autor daquele local em japonês! Meu principal apoio, senhores! O resto desta informação é da “2004 UCM”. Protegido por direitos autorais.
Atenção, nem todo DC é compatível:
Há três tipos de placas mãe com revisões internas: 0, 1 e 2.
Revisão 0 e 1 servem para fazer Overclock com grandes resultados, estes são os primeiros, que podem ler discos CD-R, como homebrew e softwares de emulação. Placas com revisão 2 não só são incapazes da leitura de CD-Rs, mas elas não vão bem com nenhum overclock. Eu fiz Overclock em todos os modelos para 240 MHz e estes foram os resultados:
Revisão 0 e 1: BIOS passou, roda bem!
Revisão 2: Checagem da BIOS falhou, boot só até a tela branca.
Há um modo fácil para descobrir que tipo de DC tem você. No fundo do console, você deverá ver (no canto inferior direito do adesivo) um círculo com um número dentro, seguido por um retângulo com "PAL" ou "NTSC”.
Se o seu DC tem revisão número 0 ou 1, você pode continuar com este mod. Nesses DC com revisão 2, você pode tentar um clock mais baixo que 240 MHz.
Método:
No Hitachi SH4 (Super-Hitachi 4) a velocidade é fixa pela velocidade do clock e pelo multiplicador. Muito parecido com o que qualquer CPU moderna faz. O SH4 é determinado pela velocidade de clock de uma fonte externa e isso é multiplicado interiormente por 6. A velocidade original que alimenta a CPU é 33.3333MHz que resulta em uma velocidade global de 199.998MHz. Teoricamente, qualquer velocidade de clock que alimenta a CPU, é multiplicada por 6 e o número resultante será sua velocidade de clock.
Abaixo nós temos uma foto da placa lógica do DC. O que está realçado em amarelo é o PLL, ou chip gerador de clock. Esse chip normalmente é o chamado "IC305", mas pode ser diferente em outros modelos.
Agora que localizamos o chip de clock, olhe o diagrama abaixo:
Há dois pinos que geram os clocks para a CPU e para os Gráficos. O pino de clock com a saída em 33MHz é com o qual nós estaremos lidando. O Overclock dos Gráficos *É* possível, mas só se ligarmos o DC a um monitor VGA ou RGB satisfatório, devido ao aumento da taxa de refresh (atualização de quadros por segundo).
O que você vai ter que fazer é levantar o pino do chip de clock. Eu usei uma faca de “X-acto” (tipo de faca americana). Tenha cuidado! Este pino é FÁCIL de separar da placa, se fizer com força, pode estragar a placa do DC!
Uma vez que o pino é levantado, coloque seu clock novo no pino e solde somente quando tiver certeza que está preso firmemente no lugar. Se o arame (ou fio) do clock não estiver montado ou colado, poderia mover-se ao remontar, o que faria o pino se quebrar.
Ajuste e teste:
A 240MHz, eu notei uma diferença considerável em sua velocidade! Meus filmes em DivX rodaram mais suavemente, meus jogos do DC originais que às vezes ficavam lentos estão rodando com máxima taxa de atualização (framerate). Para esses que usam DreamSNES para emulação de Super Nintendo: Sim, ainda fica lento, mas não tão ruim como antes.
Como o calor para 240MHz não é muito alto, eu não estou disposto a construir um sistema de resfriamento novo. O DC adquire bastante calor, mas o sistema de resfriamento original faz um bom trabalho. Se você planeja overclocks mais potentes, então se prepare para projetar um sistema de resfriamento novo. O DC tem seu interior muito apertado e difícil para se esfriar eficientemente e, por isso, esfriá-lo será um desafio. Boa Sorte!
Tem perguntas? Contate-me por AIM: ROBISABIGMAN
Agradeço ao PFUNK por doar este Dreamcast. Foi por inferno e voltou!
Seinfeld no Dreamcast! Ohhh Mamma!
Copyright 2004 UCM. Todos os créditos vão para o modder da página japonesa, que descobriu o Overclock. Todas as outras informações são da C.2004.UCM, e não podem ser copiadas sem o consentimento da UCM (já foram, hehehe).
Agora, se você ainda tem dúvidas sobre o assunto, leia esse OUTRO tutorial, pego em outro local:
Como fazer: Overclock no DC
(Traduzido e Adaptado por Igor Isaias Banlian)
Aqui está um diagrama que fiz do que você deverá fazer para realizar um Overclock no seu Dreamcast de 240MHZ com um interruptor para escolher entre 240 e 200MHz (200MHz são o normal)... Pessoalmente eu fiz isso, mas quebrei o pino que foi erguido, assim meu DC ficou sempre Overclocado. Por isso eu comprei outra placa mãe por U$3, assim vou poder testar outros OC.
Também será possível fazer isso com um Cristal de 48MHz, assim o DC ficará com 288MHz... Eu não testei isto agora, mas quando chegar a placa mãe encomendada eu tentarei fazer isso! 288MHz são o máximo para um Overclock do DC.
Em 240MHz, o DC trabalhou bem sem um sistema de resfriamento adicional, mais que isso você precisará de um melhor Fan para esfriar tudo!
Sim, a emulação do SNES é mais rápida desse modo, mas não perfeita... Muitos jogos são realmente mais rápidos ou com velocidade perfeita. (Harvest Moon em NTSC está aproximadamente 90% mais rápido que a velocidade real, comparada aos 70% com um DC sem Overclock).
Deveria ficar até mesmo mais perto da perfeição com um Overclock do Dreamcast para 288MHz, mas infelizmente não foi testado isso ainda, será testado quando chegar meu Cristal de 48MHz.
[Editado:] COM 288MHz NÃO DEU CERTO!
Aqui está o diagrama:
Aqui é uma foto da minha placa mãe de DC Overclocada. Nesse Dreamcast não foi colocado nenhum interruptor para voltar a 200MHz, assim o Overclock é permanente:
Para aqueles que querem saber onde achar o chip com o sinal de 33MHz… Está debaixo do controle de voltagem, entre os pinos do controle de voltagem e a memória RAM… Também entre a extremidade da placa mãe e a CPU SH4.
Eu postarei uma foto real do DC Overclocado com um interruptor assim que eu puder construir isso.
Eu desejo que vocês tenham gostado!
Feito por: – = FamilyGuy = -
Problema com o VMU após o Overclock do DC:
Quando você faz Overclock no seu DC… O VMU não trabalha mais corretamente!
Você não consegue salvar.
Mas nem tudo está perdido! Há um truque para conseguir que ele trabalhe bem!
Você precisa fazer Overclock no seu VMU na mesma proporção que fez no DC!
Assim, para um DC Overclocado a 240 MHz (20%), você precisará Overclocar o VMU de 6MHz para 7,2MHz (20%).
Você precisará usar um valor aproximado no Cristal se você não puder achar o clock exato (ex: 7,372MHz no lugar de 7,2MHz).
Remova o Cristal no meio na placa do VMU (ao lado da bateria).
[São 3 pinos no Cristal... Mais o pino do meio não é importante!]
Então substitua por um Cristal da freqüência certa. Está correto colocar um Cristal de 2 pinos.
Aqui é uma foto da remoção do Cristal:
Aqui é uma foto de um Overclock no VMU:
Você poderá economizar agora com seu VMU Overclocado!
Diagnosticando e consertando defeitos no Dreamcast, Tópico atualizado e com mais imagens – by Cadaveria!
Este tutorial tem por objetivo mostrar alguns macetes que, quando utilizados da maneira correta, podem gerar uma boa economia de dinheiro, desde a verificação de cabos, até mesmo a troca de componentes da placa principal do console, embora caso chegue a esse extremo o melhor a fazer é levar para um técnico qualificado. O console usado neste tutorial foi adquirido recentemente por mim - comprei de um amigo por cerca de R$100,00 – ligava mas ficava sem imagem e som, lembrando que, caso você não esteja familiarizado com esses procedimentos ou mesmo não possua as ferramentas necessárias para executar o mesmo, não se arrisque de bobeira, visto que qualquer dano que possa ocorrer no seu console não é de responsabilidade do fórum, nem tão pouco minha (tutorial de minha autoria, postado originalmente em outro fórum do qual eu participo, todos os direitos reservados), você vai precisar de:
Jogo de chaves de fenda tipo relojoeiro que são encontradas em qualquer loja de R$1,99;
Chave de fenda tipo Phillips, que será usada logo mais;
Lupa, que será usada para dar uma boa inspeção na placa do console;
Sugador de solda (opcional), para o caso de ser necessário efetuar uma troca de componentes;
Estação de soldagem com controle de temperatura, de preferência devidamente aterrada, evitando assim a queima de componentes sensíveis à eletricidade estática;
Ferro de solda: um de 30watts é mais do que suficiente, caso você não tenha a estação de soldagem;
Solda: a mais fina que puder, será usada se for necessário substituir algum componente;
E uma coisa que eu considero importante: ter paciência.
Etapa Número 1: Testando os cabos
Antes de você se aventurar em abrir o console, vamos primeiro testar os cabos, nesse caso o cabo AV Console. Com esse procedimento, é possível saber se há algum cabo rompido ou mesmo com mal contato, dessa maneira evitaremos abrir desnecessariamente o console caso o defeito esteja no cabo.
Etapa Número 2: Verificando os sinais no conector AV
Com base na imagem acima é possível verificar, com o auxilio de um multímetro, se os sinais provenientes dos pinos estão presentes ou não. Teste também as outras pontas, a vermelha e também a branca. Na imagem abaixo podemos notar que este cabo está perfeito, pois caso não fosse apresentada nenhuma resistência, o mesmo estaria rompido.
Na imagem abaixo podemos observar em detalhes o interior desse cabo, em seguida vemos outra imagem, essa já mostrando o outro lado desse conector.
Normalmente esse plug de cor preta é o amarelo que corresponde ao sinal de vídeo. Quando peguei o console, o mesmo estava inoperante, uma das causas era esse conector que estava rompido. Depois de trocado, o problema de vídeo foi resolvido, embora o console ainda estivesse sem áudio. Passemos agora para a etapa seguinte.
Etapa Número 3: Desmontando o console
Acredito que isso não seja segredo pra ninguém, em todo caso, com o auxilio de uma chave Phillips, retire os 4 parafusos. Em destaque na figura abaixo podemos observar como isso deve ser feito.
Abaixo o Dreamcast já sem sua tampa superior:
Aqui uma visão detalhada do interior do Dreamcast, na figura abaixo podemos verificar os principais setores responsáveis pelo funcionamento do console. Passemos agora para a próxima etapa.
Etapa Número 4: Verificando as tensões de saída da fonte de alimentação
Aqui está um dos setores mais críticos do console, pois devido aos inúmeros componentes dessa placa, que são responsáveis em basicamente converter corrente alternada (CA) da rede elétrica em corrente continua (CC). Depois de passar por esse processo as tensões de saída são: +12volts, +3,3volts e +5volts que são as que alimentam tanto a placa principal, quantos os motores do bloco ótico e o cooler do console, então qualquer problema nesse setor pode comprometer por completo o funcionamento do console, já peguei casos do mesmo ficar resetando aleatoriamente, justamente pelo mal contato com os pinos que vem da placa principal. Outro detalhe importante é que o calor gerado aqui é muito grande, o que aumenta em muito o risco de super aquecimento do mesmo, caso sua ventilação seja obstruída. Então nada de deixar o console ligado em cima de um tapete.
Na imagem acima podemos verificar, com o auxilio do multímetro, se as tensões de saída que alimentam o console estão corretas. Para isso, pegue o multímetro e coloque na escala DC, que corresponde a corrente contínua. Passemos aos testes:
Passando para a parte prática, vamos verificar se de fato as voltagens estão corretas. Abaixo podemos ver como executar os testes, lembrando que cada vez que você for medir um ponto diferente é necessário desligar o console, colocar as pontas de prova no local indicado e só depois disso ligar o console, assim, caso você encoste acidentalmente uma ponta de prova na outra, o console não vai entrar em curto.
Começamos pela menor, neste caso a de 3,3 volts:
Na figura acima podemos verificar que a voltagem de saída está marcando 3,2 volts. Essa pequena variação é normal, visto que a fonte está em carga, ou seja, alimentando o circuito, o ideal seria retirar a mesma para fazer as medições.
Bem, continuando com as medições, passemos agora a próxima medição que será a de 5 volts. Podemos ver na foto abaixo como efetuar essa medição, lembrando que podem ocorrer pequenas variações de voltagem, pois como já expliquei, a fonte está em carga, alimentando o circuito.
Podemos observar abaixo que o valor mostrado no display do multímetro está correto, ou seja, dentro das margens especificadas. Agora vamos realizar a última medição neste setor, a de 12 volts. Para isso é preciso tomar os mesmo cuidados descritos anteriormente.
Como podemos observar, os valores estão dentro da margem aceitável, no entanto, o aparelho só exibia imagem, mas nada de som, sendo então necessária a análise da placa principal. Passemos agora a próxima etapa.
Etapa Número 5: Desmontando o interior do console
Nesta etapa vamos verificar em detalhes a placa do console. Para isso, podemos começar retirando os parafusos indicados pela foto abaixo – fique atento ao conector do cooler – retire o mesmo com cuidado!
A seguir, passemos para a fonte de alimentação. Retire os parafusos que neste caso são 2, tome cuidado na hora de desencaixar a placa dos conectores de metal.
Aqui podemos ver a fonte em destaque fora do console, em seguida passemos para o bloco ótico que inclui a unidade ótica. Retire os 3 parafusos com cuidado.
Pronto! Você estará diante do bloco ótico que inclui a UO (Unidade Ótica), a placa controladora e os motores: um responsável pelo deslocamento da unidade ótica pelo trilho e o outro, o spin, que é responsável em girar o CD, em relação a esse, jamais tente efetuar a troca do mesmo se não souber como, pois qualquer ajuste errado e pronto, o leitor não vai ler mais nada. Ainda sobre a unidade ótica: tenha muito cuidado pois ela é um dos componentes mais sensíveis a eletricidade estática e também um dos mais caros! Portanto muita cautela ao manusear a mesma.
Aqui o console já sem a fonte e sem o bloco ótico. Retire os outros parafusos indicados pela foto que estão segurando a chapa, responsável em absorver e distribuir todo o calor gerado pela CPU e GPU do console, em seguida você está diante da placa mãe do mesmo, tenha cuidado!
Na foto abaixo, podemos observar a placa principal do console, dentre as quais podemos observar as memórias, CPU, GPU e em destaque o conector AV CONSOLE que será analisado em seguida.
Conector AV CONSOLE em detalhe:
Aqui podemos observar o conector visto pelo lado de dentro, note que eu coloquei todos os sinais que saem dos pinos do mesmo, no total são 16. Bem, depois de estudar o mesmo e sabendo que o sinal de áudio sai dos pinos 2 e 3, da direita para a esquerda, resolvi dar uma olhada geral na placa: primeiro de um lado, depois do outro, visto que ela é uma placa de duas camadas.
Aqui, com o auxilio de uma lupa, visto que agora estamos lidando com componentes SMD – Hã? Você não sabe o que é um componente SMD? Então preste atenção na breve explicação que vou dar: SMD é a sigla de Surface Mounting Device, ou componente de montagem em superfície. Com o avanço da eletrônica e a miniaturização dos componentes eletrônicos, foi necessário criar uma nova classe de componentes que, na prática, substitui e executa as mesmas funções de componentes antigos, muitas vezes maiores do que o seu equivalente na versão SMD, graças a estes componentes foi possível a invenção do telefone celular, notebooks, computadores de mão etc. Bom, voltando ao tópico, na foto podemos observar claramente alguns deles, o circulo menor preto corresponde a um fusistor, que funciona como um fusível, caso o console receba alguma tensão fora do especificado ou ocorra um curto na saída do AV CONSOLE - imediatamente o mesmo abre podendo ocasionar desde sinais como tela preta até som mudo – aqui você pode utilizar o multímetro para verificar se o mesmo está aberto, coloque na escala de continuidade, se o aparelho apitar significa que o mesmo está bom, caso contrário ele pode estar aberto, faça esse teste em dois diodos próximos ao AV Conector.
Aqui mais um Fusistor:
Continuando: Visto que não encontrei nada de anormal na primeira camada, resolvi continuar seguindo o sinal de áudio agora na parte de baixo da placa.
Aqui podemos observar o AV Conector pelo lado de baixo. Faça um teste neste grupo de resistores SMD:
Depois de fazer uma analise visual da placa com o auxilio da lupa, notei um certo capacitor cerâmico SMD com um aspecto meio queimado, então só foi executar mais uns testes e chegar a conclusão que o mesmo estava queimado e que por isso o console estava sem som. Bem, agora que finalmente chegamos ao componente com defeito é hora de fazer a substituição do mesmo, então passemos para a seguinte etapa.
Etapa Número 6: Substituindo um componente SMD
Na foto não dá para ver, devido à resolução da máquina utilizada, mas no meu caso, o console já apresentava imagem mas estava sem som devido a esse capacitor cerâmico SMD estar queimado. Para efetuar a troca do mesmo é necessário ter o diagrama esquemático do console (esse diagrama é como se fosse um mapa do técnico. Nele vamos encontrar informações como voltagens, sinais de controle, e por ai vai, e também, claro, o valor de cada componente), pois ao contrario do que muitos possam pensar, não é só chegar e substituir o mesmo. Como nós já sabemos, trabalhar com componentes SMD, é muito mais complicado do que parece, visto que esses componentes na maioria das vezes são minúsculos, dificultando assim o trabalho do técnico que está fazendo a manutenção do console. Para fazer a soldagem de um novo componente, deve-se limpar bem a PCI com um papel toalha embebido em álcool isopropílico (não o comum) e aplicar nela com o ferro de soldar um pouco de solda. A seguir cola-se o componente com uma cola rápida e aplicam-se em seus terminais um fluxo para logo em seguida, só com o soldador e sem aplicar mais solda, aquece-los para a mesma fluir. O processo está pronto.
Aqui podemos observar o sugador em ação:
Na figura abaixo podemos observar o console, com o capacitor cerâmico SMD devidamente trocado, passando por uma bateria de testes, ele já está praticamente montado, restando somente a tampa superior da carcaça do mesmo.
Aqui meu console já em funcionamento:
Espero que todos tenham gostado deste tutorial, tenho certeza que vai ajudar a esclarecer muitas dúvidas dos outros usuários deste fórum, que infelizmente estão a mercê de técnicos desonestos que cobram o olho da cara muitas vezes por causa de um simples defeito.
Para instalar LEDs:
Você deve colocar um resistor limitando a corrente que vai para o Led, ou então ligar um Led que trabalhe com 3,3Volts como esse, por exemplo:
Note a diferença do brilho emitido por esse Led em relação ao que está instalado no meu!
Tutorial convertendo NTSC for PAL-M(DC) via Hardware, Guia com o passo a passo by Cadaveria:
Bem a pedido de muitos resolvi criar esse tutorial visto que acredito que muitos assim como eu não tem dinheiro tão pouco confiança em levar o console para ser transcodificado por qualquer um, com este tutorial você não vai precisar de nenhum disco de Boot ou algo assim, pois aqui vamos fazer uma combinação de Hardware e Software, você também vai poder converter o sistema de cores de um Dreamcast europeu para americano ou japonês e vice versa, esse tutorial foi originalmente publicado aqui lembrando que qualquer dano que venha ocorrer com o seu console não é de responsabilidade minha nem do fórum você vai precisar de:
1-Ferro de soldar
2-Solda (de preferência a mais fina que você puder)
3-Chave de fenda
4-1 pedaço de fio
5-Cd-r onde você ai gravar o Region Changing
1-Gravando o programa:
Bem antes de iniciarmos com as modificações no hardware do console passemos para o processo de gravação do programa, você pode pegar a imagem do mesmo nos seguintes links:
Imagem do Region Changing no formato: CDI
Imagem do Region Changing no formato: NRG
Gravando a Imagem:
A imagem do programa vem compactada aqui eu utilizei o Winrar para descompactar a mesma, abaixo você pode notar a imagem sendo gravada no Discjuggler não esqueça de alterar as opções conforme a foto:
Aqui sendo gravada com o Nero:
2-Fazendo as modificações no interior do console:
Bem depois de concluído o processo de gravação é hora de passarmos pro console para isso utilize a chave de fenda e então retire os parafusos conforme indicado pela foto.
1-A carcaça:
2-Depois a placa do controles:
3-Em seguida a placa da fonte:
4-GD-Rom drive:
E por fim retire a chapa responsável em absorver todo o calor gerado pelos componentes internos do console (GPU + CPU):
Bom depois de ter desmontado o console por completo chegou à hora de soldar o fio na placa e foi justamente aqui que eu encontrei dificuldades, pois como todos nós sabemos o dreamcast possui mais de um modelo de placa mãe e foi justamente por isso que quando abri meu console notei uma pequena diferença de posição do resistor SMD R512 por isso resolvi scanear minha placa se o modelo da sua placa for o vE (meu caso) solde de acordo com a foto abaixo:
R512 no detalhe. Modelo vE:
Abaixo podemos ver a foto original com a placa modelo vF eu ignorei o ponto R422 visto que o mesmo só deve ser ligado caso você deseje jogar jogos no sistema Pal 60Hz (europeu) que originalmente possui uma taxa de atualização de 50Hz:
R512 no detalhe. Modelo vF:
Aqui o fio já soldado:
3-Configurando o programa:
Bem depois de ter soldado o fio chegou à hora de configurar o programa, recomendo que você tenha algum espaço livre no seu VMU pois nele será feito um backup,aqui o programa sendo carregado vai aparecer uma tela pedindo para você pressionar (y) então pressione (isso faz com que a freqüência do console fique em 60HZ).
Aqui a tela principal do programa. Inicialmente vamos fazer um backup das suas configurações e do sistema de cores do console bem como o idioma do mesmo, pois assim caso queira retornar com a configuração original basta dar um restore para isso click em backup flash conforme indicado pela foto lembrando que para fazer as alterações no programa você deve utilizar o direcional analógico do controle o digital não funciona.
Então click em Create para criar e salvar arquivo em seguida vá em Go back para voltar a tela inicial do programa agora vá em Change Region e você vai poder escolher:
Região do console Dreamcast:
Euro – logotipo azul
USA – logotipo laranja
Japan – logotipo laranja
Linguagem:
English
Japonês
Alemão
Françês
Espanhol
Italiano
Saída de Vídeo:
NTSC – para Dreamcast americanos (extensão U) e japoneses (extensão J)
PAL – Sistema de cor europeu
PAL-M – Brasil
PAL-N – Argentina
Depois de efetuar as modificações click em White para que elas fiquem gravadas no console, assim não será mais necessário você utilizar o CD com o programa feito isso click em reboot e pronto curta seu jogos favoritos coloridos mesmo naquelas TVs antigas.
Aqui o console esta configurado para rodar com a saída de vídeo no sistema de cores Pal-M:
E aqui ele está ligado na minha placa de PCTV (não tenho câmera para postar fotos da minha TV) rodando alguns dos meus jogos favoritos:
Kof 94 via neoall4:
O melhor shooter do Dreamcast:
Mod do Beats of Rage:
Kof 2000:
Kof Evolution:
Bem espero que vocês tenham gostado e aproveitando tenho que agradecer o pessoal do DC-SWAT site que sempre tem muitas novidades relacionadas a games e no qual eu achei esse tutorial.
Tutorial by Snack Eater (fotos & edição por Snayperskaya). All rights reserved.
Dreamcast resetando! Esse é um problema muito comum principalmente em consoles adquiridos nos últimos 2 anos…
O problema pode ser o seguinte:
A fonte do Dreamcast é ligada a placa-mãe por 6 pinos de alumínio através de um contato na própria fonte. Como a fonte esquenta muito ela expande e exerce pressão nos 6 pinos dobrando-os levemente, resultando em mal contato dos mesmos com a fonte, com o tempo o Dreamcast começa a resetar com freqüência…
Para resolver este problema, você vai precisar apenas de uma chave de fenda.
01. Retire qualquer disco que esteja dentro do DC, e desconecte todos os cabos…
02. Remova o modem…
03. Retire os quatros parafusos e GUARDE-OS…
04. Remova a parte de cima…
Do lado esquerdo você vai ver a fonte, do lado direito o leitor de GD-ROM, na frente à placa das 4 entradas de joysticks, ao lado esquerdo dela o botão ON/OFF, que é ligada a fonte através de um cabo cinza que passa por baixo dela até a parte traseira do DC, simplesmente desconecte o cabo da fonte…
05. Retire os dois parafusos da fonte e GUARDE-OS…
06. Agora você precisa tirar a fonte, antes verifique se ao lado esquerdo dela tem um ganchinho branco de plástico segurando-a, afaste-o com cuidado para fora até que a fonte fique solta, daí é só puxá-la para cima (com muito cuidado!)…
07. Depois de ter tirado a fonte, você nota que tem um revestimento de plástico transparente debaixo dela, NÃO REMOVA, SE VOCÊ JÁ O FEZ, PONHA DE VOLTA…
08. Observe os 6 pinos (imagem abaixo) limpe-os se tiver alguma sujeira, jamais use qualquer líquido, um pedaço de papel higiênico (LOL!) ou um paninho sem fiapos já é o suficiente (cuidado para não encostar na lente do leitor de GD)!
09. Agora vem o mais importante, você vai precisar empurrar os 6 pinos em direção a parte de trás do console LEVEMENTE, não é necessário exerce muita força a ponto de entortar os pinos, apenas empurre-os para trás com firmeza, mas não com muita força…
10. Coloque a fonte de volta, empurrando-a levemente para baixo até você ouvir um CLICK (que é quando aquele ganchinho de plástico volta a segurar a fonte), aperte os 2 parafusos dela, ligue o cabo cinza na parte de trás da fonte, coloque a parte de cima do console e aperte os seus 4 parafusos, e conecte o modem, agora o seu Dreamcast não vai resetar mais…
Essa dica funcionou muito bem comigo e com alguns amigos meus que também passaram pelo mesmo problema. Essa operação é muito mais fácil do que parece, mas se você tiver receio de abrir o seu Dreamcast, peça para que alguém experiente o faça, eu não me responsabilizo por qualquer dano ao seu console!
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